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Logitech G RS50 Direct Drive : Test du bundle sur PC et PlayStation

Sam

14/01/2026

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Voilà enfin le test que vous nous réclamiez depuis des mois, celui du bundle Logitech RS50 ! Nous l’avions reçu fin octobre mais avons préféré prendre notre temps (comme d’habitude) pour tester ce pack complet (base Direct Drive, pédalier Load Cell et volant rond) à la fois sur PC et sur console. Car s’il s’avère aussi bon que certains le disent, il pourrait bien faire de l’ombre aux Fanatec CSL DD / GT DD Pro qui règnent toujours en maîtres des ventes des Direct Drives d’entrée de gamme sur console. Dans ce test complet, nous passerons en revue chaque aspect à connaître avant de vous décider… Et vous allez voir qu’il y a beaucoup à dire sur le sujet ! Alors, accrochez-vous à votre souris (ou préparez votre pouce), on a du scroll en perspective 🙂

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Logitech G RS50

Vous pouvez vous procurer le bundle chez Logitech, leur SAV est bon et les envois prennent en temps normal 4 à 5 jours ouvrables si les produits sont en stock (ce qui est indiqué sur les pages de vente).

Le site Logitech

Tout d’abord, un point sur les packs Logitech RS50

Bon, avoir une base Direct Drive c’est super mais encore vous faut-il un volant à mettre dessus ! Pour se faire, la marque a prévu deux packs « Logitech G RS50 System ». À l’intérieur, vous retrouvez la base Direct Drive, un Hub RS Wheel équipé de palettes magnétiques, une roue ronde RS avec grip en simili cuir silicone prémonté et une pince pour table.

Les deux versions PC/Xbox et PC/PlayStation sont au même tarif (et ça fait plaisir, j’imagine) de 649,99 € TTC. Si vous voulez faire un combo tout en un en ajoutant le pédalier on passe à 799,98 €. Et avec l’embrayage, on plafonne à 839,97 €.

Petit point qui peut avoir son importance selon votre caisse à outils : les clés Allen et visseries sont fournies dans le carton.

La base Direct Drive Logitech RS50

La base se veut élegante, « compacte », et bien finie. Le tout dans des matériaux qui font des bisous à la planète. (plastique 74% recyclé, aluminium à faible emprunte carbone) Le bloc d’alimentation 130W La pince pour table fournie avec la base pour une installation sur bureau.

Quand nous déballons la base avec Flo, la première impression est vraiment bonne. L’une des forces de Logitech, c’est leur sens du design et leurs finitions propres. La RS50 ne déroge pas à cette règle. Le corps de la base est en aluminium strillé d’events pour dissiper la chaleur du moteur. Les faces avant et arrière sont en plastique. Au dessus du Quick Release (dont nous parlerons en détails plus bas), se trouve un petit écran OLED qui permet de faire les réglages de retour de force directement depuis la base même quand on est en piste. Un petit bouton à droite de l’écran permet d’entrer dans les menus de configuration.

La base est bien compacte (16,3cm de hauteur, 18cm de large, 14,5cm de profondeur hors QR, 17,8cm avec le QR) et légère avec 4,225Kg sur la balance. Sur châssis elle s’intégrera assez facilement sous votre écran. Et si vous roulez sur une table ou un bureau, vous ne vous ferez pas un tour de rein à chaque fois que vous devrez la ranger après une session.

A l’arrière

Retournons la bestiole ! A l’arrière, on a 3 ports USB pour brancher votre pédalier et vos accessoires Logitech (boîte de vitesses, etc.). Un port USB-C qui permettra d’aller la brancher à votre PC ou console via le cordon fourni. La prise d’alimentation électrique, sur laquelle vient se brancher le bloc d’alim de 130W. Et enfin, le bouton d’allumage de la base.

Le Quick Release Logitech

Le Quick Release est la pièce mécanique qui relie le volant à l’arbre de direction. Elle permet de retirer le volant rapidement pour le changer pour un autre modèle.

Pour son QR, Logitech a choisi de passer par un modèle assez similaire au Fanatec QR1. Un système inspiré des QR NRG qu’on retrouve chez plein d’autres marques mais avec un diamètre différent (40,3mm) et des billes de maintien en position moins nombreuses (5 billes sur le modèle Logitech).

Le Quick Release est bien ajusté, par contre il prend très vite des marques d’usure. Une fine poudre grise se dépose à l’intérieur du QR du volant. La bague noire à tirer vers vous pour retirer ou ré-insérer le volant sur l’arbre de direction.

Le Quick Release est en aluminium, relativement bien ajusté. Je note tout de même un très léger « tac tac » quand je tourne mon volant d’un côté puis de l’autre rapidement. Mais bonne nouvelle, il n’est pas perceptible en piste. La connexion électronique entre le volant et l’arbre de direction est assurée par des pins sur ressorts côté volant. Côté base, la partie centrale du QR est elle aussi montée sur ressorts pour protéger les composants. Une bonne chose pour éviter la casse à long terme.

Pour installer ou retirer le volant, je dois tirer la bague noire du Quick Release vers moi et à deux mains. Une opération rendue un poil ardue par l’ergonomie du volant. Je ne sais jamais par quel bout attraper la bague mais bon, ça va, on y arrive…

Et je note que « ça frotte » sur l’arbre quand je veux retirer ou poser le volant. J’ai d’ailleurs de belles traces sur l’arbre de direction. Une fine poussière blanche qui se crée et se dépose sur le QR. Le bundle que j’ai entre les mains a déjà servi à un autre reviewer avant d’arriver chez nous, et ces traces étaient déjà présentes quand je l’ai récupéré, mais elles se sont accentuées pendant mes essais.

Du jeu dans l’arbre de direction

Comme je vous le disais, le QR en lui-même est bien ajusté. Par contre, en testant cet ajustement je me suis aperçu d’un autre truc rigolo : l’arbre de direction a un bon millimètre de jeu en profondeur. C’est-à-dire que je peux tirer légèrement mon volant et tout l’arbre de direction vient avec.

C’est la première fois que je vois ça sur une base Direct Drive qu’on teste à la maison (et vous êtes témoins qu’on en a testé un sérieux paquet). Je ne saurais absolument pas dire si c’est un risque ou une bonne nouvelle pour la fiabilité à long terme de la base. Seuls l’avenir et les retours clients pourront nous le dire dans les 6-7-8 mois à venir. Car n’oublions pas qu’à l’heure où nous testons cette base, c’est encore un produit récent sur lequel on a très peu de recul.

Peut-on installer des volants de marques tierces ?

Physiquement oui, électroniquement non.

Alors première chose, ça ne fonctionnera que si vous êtes sur PC évidemment. Les consoles forcent toujours les joueurs à rester dans un même écosystème de marque. Oui c’est chiant mais c’est la loi des royalties…

Donc, si vous êtes sur PC et souhaitez installer un volant de marque tierce sur votre base RS50, vous pouvez acheter l’Adaptateur QR RS (69,99€). Il s’agit d’un Quick Release seul sur lequel vous allez visser votre nouveau volant. Les deux entraxes d’installation standards sont présents sur le QR (70mm et 50,8mm).

Une fois vissé, vous pourrez poser votre volant sur l’arbre de direction de la base RS50. Par contre, pour que les boutons de votre volant (ainsi que ses LEDs, etc.) soient reconnus par votre PC et votre jeu, vous devrez brancher votre volant directement à votre PC via un cordon USB. La base Logitech ne permet pas la communication d’un volant de marque tierce avec votre jeu directement à travers la base (ce qu’on appelle un USB Passthrough).

Compatibilité PC et console

Niveau compatibilité de plateformes, on a la totale. Si on regarde les prix des bases seules : La version PC/XBox est à 299,99 € TTC et la version PC/PlayStation (et Xbox si utilisée avec un volant compatible) est à 399,99 €. Bon, ça fait cher la puce (et les royalties) PlayStation quand même ! Mais vu le peu de modèles disponibles sur la console Sony, ils auraient bien tort de se priver, n’est-ce pas ? En bundles (volant, base, pince pour table), les prix des deux modèles sont identiques.

Installation de la base Direct Drive RS50 sur bureau ou châssis

La pince en elle-même est en plastique. Le support est bien fini, c’est rare ! On peut voir les patins en caoutchouc pour maintenir la base bien en place.

Si vous roulez sur un bureau, la pince pour table est livrée avec le bundle (ou vendue en option si vous achetez la base seule). Elle permet de poser la base sur des plateaux allant jusqu’à 6,5cm d’épaisseur. J’ai pu avoir la pince en main mais pas la tester à la maison (recevoir le Logitech a été une aventure rocambolesque et parsemée d’embuches, je vous l’assure) donc je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus.

Passons maintenant à l’installation sur châssis fixe !

Les écrous en T carrés ne permettent pas de faire glisser la base en place, mais avec les pinces l’installtion est facilitée. Une partie de Docteur Maboul ? Je pose ma base sur le châssis et peux faire glisser les écrous dans les rails avec la pince.

La seule option de montage fixe se fait par en dessous. Pas de support latéral ni frontal en perspective. Mais Logitech a fait les choses avec intelligence en reprenant le système inventé par Fanatec. A savoir, deux rails espacés de 7,7cm dans lesquels vont venir se glisser 4 écrous en T. Dans un monde parfait, j’aurais apprécié que les écrous soient biseautés sur leurs bords pour pouvoir les installer sur le châssis puis venir faire glisser la base en place avant de tout serrer. Mais comme notre monde est imparfait, les écrous fournis sont aussi cubiques que la chevelure de Trump. On ne pourra donc pas glisser la base en place. Par contre, Logitech fournit deux pinces sur lesquelles on va clipser les écrous pour les positionner pile-poil comme il faut dans les rails avant de visser le tout au châssis. Et ça c’est cool !

Changer le mode d’utilisation de la base PC/Consoles

Pour entrer dans le menu intégré, je clique sur le bouton à droite de l’écran. Je navigue dans les menus avec les rotatifs du volant et clique dessus pour entrer dans un réglage. Me voilà dans le menu « plateform » Là, je choisis le mode de fonctionnement souhaité, je ressors du menu et je redémarre la base.

Réglages logiciels du retour de force (PC)

Bon, la base est installée, branchée à mon PC grâce à son cordon USB-C-USB-A. J’installe le logiciel Logitech G Hub puis démarre la base en appuyant sur le bouton à l’arrière droite du boîtier. La base se connecte alors au logiciel et je peux entrer dans le menu de réglages :

Niveau réglages, va pouvoir changer l’angle de braquage de la direction (de 90 à 2700°). Puis modifier la force d’amortissement (Damper) qui va alourdir la direction et atténuer les pics de retour de force en leur donnant un petit côté « sur coussin ». Attention à ne pas en abuser pour garder du détail cependant. Puis on va jongler avec le couple déployé par le moteur (de 1 à 8Nm). Le filtre quant à lui perme d’écrêter le signal de retour de force pour éviter les gros pics et la sensation parfois granuleuse apportée par des jeux comme RF2 ou LMU. Mais gare encore une fois à ne pas en abuser, ça mange beaucoup de détails fins en piste.

Et pour finir, on peut régler levolume du TrueForce qui va nous apporter (sur les jeux compatibles) des vibrations supplémentaires pour mieux sentir notre grip entre autres.

Au total, on peut créer 5 pré-réglages de retour de force et on pourra les charger directement depuis notre base quand on passe d’un jeu à l’autre.

Faire les réglages de retour de force en piste via l’écran de la base (PC et Console)

Que vous soyez sur PC ou sur console, vous avez toujours accès au menu de réglages intégré à la base qui vous permettra de régler votre retour de force, changer de préréglage, modifier les affichages LEDs et ajuster votre force de freinage même pendant que vous êtes sur la piste. La procédure pour accéder à ce menu et y faire des modifications est identique à ce qu’on a vu juste au dessus. Je ne vais donc pas me répéter.

Les différentes options disponibles dans le menu intégré sont strictement identiques à celles que nous avons vu ensemble précédemment dans le Logiciel G Hub.

A noter que si vous faites des réglages de retour de force sur console, puis que vous repassez sur PC, le logiciel vous demandera s’il doit garder en mémoire les réglages faits sur lui ou si vous voulez les écraser par ceux que vous avez fait dans le menu intégré.

L’apport du TrueForce

Le TrueForce pourrait être LE gros avantage concurrentiel sur cette base. Entre nous, on peut se dire que les Direct Drive à petit couple (-10Nm) manquent quand même de détails fins si on les compare aux modèles milieu de gamme (disons 10-15Nm). On pourrait donc avoir un DD à la puissance modérée, mais qui comble ses lacunes en détails fins le TrueForce. Ca m’intrigue, car c’est ce qui pourrait faire la différence avec les bases Fanatec CSL DD, Revosim RS Pure ou encore Asetek Initium dans les mêmes gammes de prix. Nous verrons ce que ça donne sur la piste !

Feeling en piste sur PC

Testé sur les titres Assetto Corsa 1, ACC, ACR, AC Evo, BeamNG, Euro Truck Simulator 2, iRacing, Le Mans Ultimate, rFactor 2, RaceRoom.

Qu’on se le dise, la force du RS50 n’est pas vraiment sur PC. Bien que la base se débrouille convenablement et même de façon agréable et élégante sur à peu près toutes les simus. Ca manque quand même de détails, surtout sur les jeux qui n’ont pas le TrueForce. J’ai quand même pris plaisir à rouler avec car le couple est bien réparti et on ne sent pas de « vide » dans la direction même quand on perd le train arrière. C’est bien maîtrisé mais si vous ne roulez QUE sur PC, mieux vaudra privilégier une base qui permet plus de réglages et surtout qui ait naturellement plus de détails fins.

Là où elle se débrouillait vraiment pas mal c’était sur ACC et iRacing en particulier. On voit que le boulot a été bien fait pour qu’elle y tire son épingle du jeu. Mais sur RF2, LMU et AC1 à l’inverse, le compte n’y est pas encore.

Feeling en piste sur console (PS5)

Testé sur PS5 avec les titres Gran Turismo 7, Assetto Corsa Competizione et Assetto Corsa 1.

Alors là, j’avoue que j’ai été surpris. Après des essais sur PC qui m’avaient laissé un goût d’inachevé sur la gestion FFB et les réglages, sur console c’est bien mieux. Le retour de force est propre, maitrisé, jamais vraiment abrupte. Le TrueForce (que j’ai vite mis à 100%) apporte des détails sur les limites de grip du train avant et une précision dans les détails de piste et de vibreurs très appréciables. Sur le train arrière, là aussi belle surprise, les pertes d’adhérence sont très lisibles, la base est très réactive et on rattrape naturellement le véhicule. J’ai rarement été aussi à l’aise sur console !

Sur AC1 qui n’a pas le TrueForce par contre, on voit bien que la magie opère moins. Mais le couple est bien « réparti » avec un poids du volant cohérent et dense tout au long des virages qu’ils soient rapides ou lents. Avec peu de réglages on trouve vite des feelings qui font le job.

On se sent dans un cocon feutré où chaque information envoyée par le retour de force est à la fois précise et douce. C’est très agréable et rassurant. Mais si ça plaira à coup sûr aux joueurs qui aiment le confort et roulent en polo avec petit pull autour du cou, ça plaira certainement moins à ceux qui veulent que ça pue l’essence et l’huile. L’esprit n’est pas à la grosse course qui bave et qui tâche. On se sent plus dans une orangerie Londonienne à savourer un thé et du pudding en regardant les écureuils gris passer de branches en branches.

Test de chauffe de la base Direct Drive RS50

Comme d’habitude, notre essaie passe par un test de chauffe. Il suit toujours le même protocole pour définir si une base sera capable de tenir sur de longues sessions. Il s’agit d’un test qui pousse la base à son extrême limite dans les conditions les plus difficiles.

Lors du test de chauffe la base a pris une trentaine de degrés sur les 30 premières minutes avant de se stabiliser à une soixantaine de degrés (max 60,8°C). A partir de là, elle n’a plus pris de température supplémentaire et je n’ai pas eu de baisse de couple. Vous pouvez donc aller rouler en endurance sans crainte de voir votre retour de force se dégrader pendant vos courses.

Le volant Logitech RS Wheel Hub et son cerceau RS Round Wheel

Le bundle est livré avec le Hub RS Wheel et sa roue ronde préinstallée. Les caractéristiques que nous allons voir ci-dessous (diamètre, poids, etc.) sont donc celles de ce pack volant/cerceau précis.

Ergonomie et matériaux du volant

Le volant est plutôt bien foutu niveau ergonomie. Avec un grips assez épais (Epaisseur 27,8mm. Profondeur du grip 36,30mm) qui tient bien en main et surtout un cerceau en simili cuir silicone à la texture très intéressante. C’est doux et grippant à la fois. Le revêtement est dur (contrairement à pas mal de simili cuir un peu molletonnés). Par contre, là où ça coince, c’est sur les placements des pouces. Ni Flo, ni moi, ni d’autres reviewers de confiance avec qui j’ai pu échanger, n’avons pu positionner nos pouces naturellement sur le volant pour l’avoir bien en main. La faute à la forme des branches du cerceau très abrupte et aux surpiqures qui frottent et irritent la peau au bout de quelques minutes.

Les boutons en plastique ont un clic tendre et très court qui rappelle ceux de manettes de jeux vidéo. On est loin des standards « simulation » qui généralement demandent une pression de 500 grammes à l’activation. Mais étant donné qu’on est là en présence d’un Hub « pas cher », je ne lui en tiendrai pas trop rigueur.

Le volant est livré avec des stickers de différentes couleurs pour personnaliser les fonctions des boutons.

Changer le cerceau / grip du volant

Je commance par retirer les 6 vis à l’avant du Hub. Puis retirer les deux vis (une de chaque côté) sous les palettes. Enfin, la dernière vis à retirer est en bas. Une fois retiré le cerceau reste assez rigide ! Le Hub seul est prêt à recevoir les grips compatibles que vous voudrez lui ajouter.

Etant donné que ce volant est en réalité un Hub, on va pouvoir changer de cerceau. Le RS Hub est compatible avec les modèles RS Round Wheel, RS Track Wheel (qui a le même souci de positionnement des pouces). Puis deux modèles Logitech X Momo, un rond et un Open Wheel mais dont le tarif (220€) ne fait pas vraiment sens par rapport au prix du Hub en lui même.

Logitech RS Track Wheel Logitech RS Formula Wheel Formula McLaren Edition MOMO x Logitech SIM GT 320 MOMO x Logitech SIM GT Racer 290

Boutons paramétrables et encodeurs rotatifs

Les 13 boutons qui équipent le Hub ont un clic très court et tendre rappellant les manettes de console. Les deux encodeurs rotatifs cliquables sont tendres aussi et placés en bas du volant rendant leur accès compliqué quand on en a besoin entre 2 virages en piste. Mais on note quand même que 4 boutons de chaque côté et le pad directionnel 8 positions sont facilement accessibles. On peut faire mieux mais c’est pas mal non plus.

Les palettes magnétiques

Les palettes magnétiques en aluminium peuvent être déplacées latéralement sur 5mm voir retirées complètement (notez que les 2 pas de vis pour fixer les palettes sont espacés de 7,5mm si vous voulez en mettre d’autres). Leur clic demande 500 grammes à l’activation et elles produisent un son assez sourd relevé chez nous à 59dB.

Je les ai trouvé agréables à l’utilisation mais Flo elle, n’a pas aimé leur course un peu longue. Une question de goûts donc, à voir si elles vous plairont à vous !

L’affichage LED et ses réglages sur le logiciel

Là, on arrive au point qui frustre. Avoir des LEDs sur un volant, c’est super ! Mais c’est super SI ça sert à quelque chose. Et pour que des LEDs compte-tours servent à quelque chose, il faut qu’elles nous indiquent dans la vision périphériques par un signal vraiment clair que nous avons atteint le point de passage de rapport optimal.

Avec ce Hub, on peut régler la direction dans laquelle vont s’allumer les LEDs, modifier toutes les couleurs comme bon nous semble… MAIS on ne peut ni faire flasher les LEDs, ni faire en sorte qu’elles changent toutes d’un coup de couleur au moment opportun, ni régler le % de tours minutes à atteindre pour que les dernières LEDs s’illuminent.

Quand le dernier tronçon de LEDs s’allume, on est dans 99% des cas pas du tout aligné avec le point de passage optimal de notre véhicule. Et vu qu’on ne peut pas le régler ces LEDs deviennent totalement inutiles. Jolies certes, mais inutiles.

Le pédalier Logitech G RS pedals

Le pédalier Logitech RS, c’est du standard. Une plaque en métal percée pour positionner vos pédales précisément. Des pédales inclinées pour être confortables si vous placez le pédalier sous un bureau ou une table. Un accélérateur à capteur magnétique à effet HALL avec un mouvement assuré par un ressort à torsion au pied de la pédale (qu’on ne pourra pas régler). Et un frein Load Cell (capteur de force appliquée sur la pédale) d’une capacité maximale de 75Kg avec un mouvement assuré par 3 mousses, dont on pourra remplacer une ou deux d’entre elles par des entretoises en plastique pour raccourcir le mouvement de la pédale de frein.

L’embrayage est une pédale à course linéaire assurée par un ressort à torsion (pas de mouvement qui viendrait recréer un point de friction). Son capteur est magnétique et la pédales est vendue en option pour 39,99€. Nous n’avons pas reçu l’embrayage pour faire le test, je ne pourrais donc pas vous en dire plus à son sujet.

Un point tout de même sur les plaquettes de pédales qui sont très glissantes si vous roulez en chaussettes !

Assemblage du pédalier

Les accessoires livrés avec le pédalier Logitech L’accélérateur et son capteur HALL Le frein et son capteur Load Cell Les prises RJ présentes sur l’accélérateur pour connecter le frein et l’embrayage. De lautre côté de l’accélérateur, la prise USB-C pour se brancher à la base RS50 La plaque de support en métal est bien finie. Le ressort de torsion de l’accélérateur donne un peu plus de 5Kg de force pour l’activer à 100%.

L’assemblage du pédalier n’a rien de compliqué et la notice est extrêmement claire. On vient visser nos pédales sur la plaque de support en les espaçant comme on le souhaite (11 rangées de trous espacées de 3,25cm permettent de les décaler dans la largeur et offrent 7 positions différentes si vous n’avez que 2 pédales et 5 positions si vous avez aussi l’embrayage). On branche le frein sur l’accélérateur via son câble RJ, puis on branche le cordon USB-C USB-A directement à la base RS50.

Installation au sol ou sur un châssis

L’installation sur châssis est possible en vissant à travers les 2 trous à l’avant de la plaque de support (entraxe 27,5cm), pensez à ajouter les 2 entretoises « longues » fournies avec le pédalier pour éviter de plier la plaque en serrant. Puis on vient visser l’arrière grâce aux trous prévus dans les supports des pédales. Si vous avez du mal à passer votre clé Allen à l’arrière du frein (la vis tombe à peu près sous le module Load Cell), n’hésitez pas à retirer le Load Cell quelques instants pour vous faciliter la tâche.

Sur châssis, il faudra que votre plaque de support puisse se relever pour donner un angle plus proche des 90° aux pédales, sans quoi vous allez vous ruiner le combo cheville/genou/bassin si vous tapez fort dans les freins.

La cale de support arrière peut être utilisée pour plaquer le pédalier contre un mur. Ou bien pour rallonger la prise au sol du pédalier. Les grips pour moquette (attention ça pique !)

Mais ce qui est prévu avec ce type de modèles, c’est que la plupart des utilisateurs l’utilisent sous un bureau, dans ce cas, pas de panique. On a bien 6 pads en caoutchouc sous le pédalier pour éviter les glissades intempestives, mais aussi des cales à l’arrière équipées elles aussi de pads pour le placer contre un mur ou rallonger la prise au sol. Ce qui sera très utile si vous aimez taper dans les freins (surtout avec un Load Cell qui n’attend que ça !). Dans notre cas, sur carrelage, le pédalier tient bien en place même sans le caler contre un mur avec des forces jusque 40Kg sur le frein. Et si vous avez un sol en moquette, 2 grips avec des picots sont aussi livrés dans le carton.

Les réglages physiques du pédalier

Nous avons vu pendant l’installation que vous pouvez déplacer les pédales dans la largeur pour adapter la position de conduite. Il est aussi possible de changer la longueur de mouvement de la pédale de frein. Pour se faire, je déclipse le module de frein à la main (sans outils). Puis je retire une ou deux mousses pour les remplacer par les entretoises en plastique fournies. La notice indique de bien faire attention à laisser la mousse la plus proche du bras de pédale en place.

En délogeant l’axe du frein grâce aux petits leviers sur les côtés, on peut changer les mousses. De base, on a 3 mousses séparées par 2 rondelles en plastique et 2 entretoises en plastique dur pour modifier le feeling du frein. Je vous partage toutes les données pour changer les mousses par des gommes plus dures/tendres plus bas dans l’article 😉

Avec trois mousses, on a un feeling très « voiture de route » tendre et long. Ça sera le réglage à préférer si vous installez le pédalier sous un bureau par exemple. Car il ne forcera pas sur vos chevilles à chaque freinage. Avec 2 mousses et une entretoise, c’est plus GT, avec 2 entretoises et une mousse, c’est plus Formule/Proto. À toute proportion gardée bien sûr ! On n’est pas en présence d’un pédalier haut de gamme avec des feelings super poussés. Mais on peut moduler, et la différence de ressenti est bien marquée.

Dernier réglage disponible, celui de la hauteur des plaquettes d’accélérateur et de frein. En dévissant les plaquettes, on peut les déplacer (2 positons possibles). Vous descendrez ou monterez alors de 1,6cm.

Les réglages logiciels du pédalier RS Pedals

Maintenant que vous savez TOUT sur les réglages physiques du pédalier et comment modifier la course du frein, on va voir les réglages à faire sur le logiciel. Attention, ça va être rapide. Prêt ?

Branché sur la base, le pédalier semble bien triste avec son seul petit réglage de force. Mais branché directement en USB à votre PC c’est bien mieux ! On a même droit à des courbes personnalisables et aux réglages de zones mortes.

Quand votre pédalier est branché directement à la base RS50, un seul réglage est disponible. Vous pouvez régler la force maximale applicable sur le frein de 0 à 100% (0 à 75Kg appliqués sur le capteur Load Cell). D’origine, ce réglage est à 30% (soit 22,5Kg environ), une valeur cohérente si vous roulez sur un bureau et que votre pédalier n’est pas fixé sur un châssis.

Par contre, quand on le branche en direct à un port USB de votre PC, là on a ENFIN droit à de vraies courbes d’input et à une gestion des zones mortes en début et fin de mouvement.

Comment recalibrer les pédales ?

Mais quid de la calibration me direz-vous ! (Oh, je vois que vous êtes attentif, bravo.) Calibrer ses axes c’est le minimum vital n’est-ce pas ? Et bien figurez-vous qu’on ne peux pas y toucher manuellement sur le RS50. Le pédalier se calibre automatiquement quand vous allumez la base.

Donc, et c’est important : Quand vous allez changer de mousses pour passer sur une ou deux entretoises dures par exemple, vous remarquerez que votre pédalier ne sera plus calibré. Vous aurez un filet de frein qui va rester actif même quand vous ne touchez pas à la pédale. Pour remettre le frein à zéro, redémarrez la base.

Forces à appliquer sur les pédales selon leurs réglages

L’accélérateur ne dispose pas de réglage de dureté. Le mouvement est assuré par un ressort de torsion en bas de la pédale et la force à exercer pour atteindre 100% d’accélération est de 5,3Kg.

Penchons nous maintenant sur la dureté du frein en fonction de ses réglages. On a physiquement 3 réglages possibles avec les mousses et entretoises fournies par la marque. Pour chaque réglage, je mesure la force à appliquer sur le frein pour arriver au bout du mouvement. Mais comme il s’agit d’un frein Load Cell (capteur de force) on va pouvoir continuer à ajouter de la pression au delà de ce point. Je prends donc aussi la mesure de la force à exercer sur la pédale pour arriver à 100% de frein envoyé en jeu.

Feeling en piste avec le pédalier Logitech RS pedals

J’étais sceptique, je l’avoue. Avec ses 3 petites mousses et 2 entretoises en plastique, j’avais vraiment peur du résultat… Et bien j’avais bien tord ! Alors d’accord, c’est un petit Load Cell d’entrée de gamme avec quasi aucun réglage. Mais force est de constater que d’une, il tient vraiment la force appliquée (contrairement à certains modèles bien plus chers qui parfois en sont incapables… N’est-ce pas Simagic ?). Et de deux, que s’il ne propose que 3 réglages différents de feeling de frein, ces feelings sont vraiment marqués et permettent de trouver un « truc qui nous plaît » rapidement.

Une fois ma force et dureté réglée, j’ai pu naturellement m’y retrouver en piste et faire des chronos quasi identiques à mes habitudes. Les freinages dégressifs se font sans problème, c’est stable, plaisant, régulier. Bref, il fait ce qu’on lui demande.

Par contre les plaquettes sont très lisses et glissent si on roule en chaussettes. En chaussures, ça va mieux mais si vous avez des pieds qui font une taille supérieure au 40-41, ça devient compliqué de taper dans les freins car la plaquette vous arrivera trop bas sur la plante du pied. Dans mon cas, faisans du 43, je n’ai pas pu utiliser toute la force du frein justement à cause des plaquettes qui tapent trop bas et qui m’usaient la voute plantaire.

Flo, au contraire, avec son 35 de pointure, était parfaitement à l’aise et à pu trouver très rapidement son réglage dessus.

Nos conclusions sur le bundle Direct Drive Logitech RS50

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Vous pouvez vous procurer le bundle chez Logitech, leur SAV est bon et les envois prennent en temps normal 4 à 5 jours ouvrables si les produits sont en stock (ce qui est indiqué sur les pages de vente).

Le site Logitech

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Rédacteur en chef et fondateur du site, la passion du SimRacing m’accompagne depuis l’enfance. Après une quinzaine d’années sur console je suis passé du côté des joueurs PC et je passe le plus clair de mon temps sur RF2 et Assetto Corsa. Ma seule volonté : retrouver à la maison les sensations que procurent les véritables bagnoles de compétition. C’est dans cet esprit que je pars aussi souvent que possible sur les routes pour découvrir du matériel et avoir les retours d’expérience de pilotes professionnels. Vous pouvez aussi me retrouver sur la chaîne Youtube Sam et Flo dans laquelle nous partageons nos essais et voyages autour de la simulation automobile.